本文来源：慢慢来的节奏

最早是在几年前，一直想去云南大理的喜洲镇，因为喜欢那里精致的白族建筑。结果时间一晃，还未出发，喜洲就已经从小众景点变为了热门古镇，几乎所有去大理旅行的朋友都会顺道来这里打个卡。终于我也变成了众多打卡者中的一员，可能不同的是我是独独冲着喜洲来的大理。

已经不记得是第几次来大理了，这次终于把我心心念的喜洲安排上了。喜欢“喜洲”这个名字，总觉得读起来很喜庆，想必这里是一个自在喜乐的地方。️

喜洲镇位于大理市的北边，西倚苍山，东临洱海，隋唐时被称为“大厘城”，是电影《五朵金花》的故乡。虽然如今也已经较为商业化，但这里仍保留着很多原始老建筑，或是翻修过的老建筑，依旧住着很多本土居民。在这里生活气息也可以被感知的，而不仅是商业化；岁月的痕迹在这里清晰可见，而不仅是今日的喧哗。

最让我印象深刻的是，晚间8点很多餐馆就开始陆续打烊，要知道这个点在很多旅游古镇，夜生活的霓虹灯才刚刚亮起。这也是它的与众不同吧！晚间8点的喜洲，没有喧闹的酒吧与灯火通明的夜市，甚至找不到一家仍旧人声鼎沸的餐厅。小镇似乎已经开始准备入眠。而早间7点，早餐店开门，8：30，景点开放。生活在这里遵循着日出而作日落而息的田园般准则。相比大理、丽江等古城，算得上十分清幽与原生态了。

以上可谓是喜洲之余我的最初印象。既然这么悠然，索性放下繁琐的旅行攻略，穿梭在小巷间，走到哪算哪，感受小镇最真实与古朴的一面。当心情舒畅，美好自然不期而遇。

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喜洲什么最有特色

“青瓦白墙，雕梁画栋，九曲小巷，四围香稻。”这是喜洲被命名为中国白族风情第一镇的评语。而古镇的魅力也低调的散发在乡镇明晰的肌理、建筑精致的雕梁间。

毋庸置疑，喜洲最吸引我的还是建筑。喜洲至今保存较为完整的明、清、民国间的民居就有近百院，其中四方街旁的严家大院是典型代表。除此之外，有名的院落还有董家大院、杨家大院、尹家大院、著名转角白族老楼。这里需要说明一下的是，严、董、杨、尹是喜洲著名的四大商帮，所以镇上有很多他们姓氏开头的院落。

不过如今很多院落已经被改为民宿或餐厅，没有门票，多可参观。

有的也被改为了绣坊、扎染铺。

漫无目的的走街串巷，探访老院宅，在这里成为了一件有趣的事。

说不定还可以偶遇制作鲜花饼的大娘。

也说不定会遇见当地特色的喜洲粑粑店。

又或许会遇见这些有趣的小商铺。面积不大，但温馨可爱。

或是过往的老照片，记录着喜洲过去的人与事。

同时，当我们走进喜洲，触碰着这些白族建筑，无论新旧，都可以感受到它们独特的民族美。院落的门头是繁复的翘角飞檐与统一的高大木门。

墙上小狮子倒是十分有趣，形态各异，面相生动。

当走进这些院落，大多为“三坊一照壁”的内部构造。进了过厅是“四合五天井”的大院，有漏角、天井，四通八达，仿若迷宫。这具体是什么样呢？下面就让我们一起走进保存最为完好的严家大院瞧一瞧。

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喜洲什么最值得一看

在喜洲古镇的四方街，有喜洲唯一的收费博物馆——严家大院，不过20元门票不算贵，很值得一看。

（喜洲古镇中心——四方街的牌坊）

这里浓缩了白族建筑与风俗文化的精华，是喜洲最著名的富商严子珍的老住宅。我们邀请了一位博物馆解说，带我们详细了解严家的故事，以及这些建筑的精妙所在。

在这里能清晰的理解白族民居“三坊一照壁，四合五天井”的建筑含义。“三坊一照壁”指进入院落，东面为一面照壁，其余三面为房屋。严家大院为坐西向东，面向洱海。在下午时分为拥有更好的采光，将东面的照壁刷为白色，可以更好的反射光线。

“四合五天井”也就是四合院，指四面为坊，坊与坊之间各有一个漏角天井，加上中间大天井，一起形成五个院落，故称“五天井”。四面的房屋一般为两层，正房在一层，小姐的闺房在二层，主要是为了闺房位置的隐秘性与管理的严肃性。这里还有一个有趣的习俗。当招亲时，小姐就从四角楼二楼的圆洞中抛出绣球，所以这个圆窗又被称作“美女窗”。

作为喜洲最大商贾，严家大院一共有108间房屋，最里面的小花园中西结合，有一栋法式小洋楼接待贵宾。

严家靠制茶发家，沱茶为严家首创，在这里也可以学习沱茶最初的制作工具及原理。

还可以坐下歇歇脚，免费品尝一下有名的沱茶。不仅有沱茶，这里还可以品尝“风花雪月”系列茶。这个诗意的代名词具体是指：下关风——沱茶、上关花——桂花茶、苍山雪——雪茶、洱海月——滇红茶。

严家大院共有四个院落和一个洋楼小花园，快速浏览的话半小时足矣；不过仍旧推荐深入了解下这里的故事与历史，深度游可预留一个半小时至两小时。

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喜洲留住了谁

“苍山洱海，风花雪月。”这是对大理最美的描述。为了这一幅清澈美景，多少青年纷纷奔赴大理，去寻找内心的诗与远方。喜洲作为大理更加宁静、清乐的地方，也是让一波波走累的青年选择了留下，开起了客栈与小店。

己已巳客栈的老板就是这样。因为爱上了喜洲的清静美好，他在这里租下了宅院，做起了民宿酒店。这间庭院也是前面曾提到的杨家大院的一部分。

咖啡厅二楼的阁楼里，展示着老板画家妻子的绘画作品。

洱海边的古镇也好，酒店也罢，都充满了诗意与对美好生活的向往。

第一次看见客栈名字“己已巳”，觉得很有意思，甚至仔细读了一下才念清楚这三个字。聊天中得知，名字与年份有关。1949建院子，己丑年，带“己”，2013改酒店，癸巳年，有“巳”，于是就在中间用了一个形上很相似的“已”字连接，有了这个有趣的名字。

喜洲古镇还有很多别具风味的庭院阁楼式民宿。喜欢这样的中式复古小庭院，有一丝森系，又有一丝民国复古风，集民宿、画廊、咖啡馆、花园庭院于一体，与植物相伴。生活在此，自由自在，向阳而开。

看看这只慵懒的猫，可以想象一下生活在这里有多惬意。

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喜洲什么最值得体验

周城算是喜洲边上的附属景点，它离喜洲、蝴蝶泉不远，因扎染而出名。如果对白族扎染感兴趣，就不妨在这里停留半日。

周城是现今最大的白族村，约有1万人，几乎都为白族。其中最著名的扎染坊要数段氏创建的璞真染坊，距今已有近五百年的历史。

（璞真扎染博物馆）

现在这里建起了颇具规模的璞真扎染博物馆，里面不仅有扎染工坊，也有博物馆展厅。

展厅里讲述白族扎染的工序，从绘图到制版、印花、扎花、脱浆、染色、拆花，每一个步骤的作用与操作都有说明。

这里还有培训体验活动，可以亲手体验扎染制作。

而穿过周城的门牌坊，里面的市集街巷两旁也有大大小小面积不等的扎染坊，招呼着游人。

各种图案的扎染画布可以随意挑选，面积大一些的基本都有制作体验项目，相比璞真博物馆，这些染坊则显得更为原始亲近。

在门牌坊外的马路边上有一家蓝续扎染，这是偶然从一本旅行书中得知的小店。

店家是一名曾在北京打拼的年轻姑娘，后回到家乡周城，一心想要发扬民族手工艺与文化。这家店与其他店铺不同，能明显的感知出年轻人不同于传统的新式想法，商品也有了更多新意，有不少创意类的生活小物品。

（一个可爱的荷包装饰球挂件）

（有扎染图案的方巾、笔记本、钱包）

从周城离开，我们的喜洲之行画上了句号。在喜洲度过的夜晚，是我在旅行中难得清闲的夜间时光。第一晚睡前在客栈随手翻了翻书架上的杂志，发现了一本书，专门写大理，其中一个章节，专门记录了喜洲。偶然的阅读，让我读到了关于严家大院、白族老楼、杨家院、己已巳、蓝续更多的故事。然后第二天我就带着这些故事拜访了这些地点。

旅行似乎本该如此，我们带着好奇走进每一处陌生地。然后一点一点的与它越来越近，收集到更多关于它的故事，走进它的心里，也让它永远的留在了我们的行迹里。